去年12月配资注意事项，Blazy加入CHANEL的消息尘埃落定。今年4月，Blazy正式开始了自己在CHANEL的任职。然而时隔了六个月，中间没有任何蛛丝马迹，Blazy的首秀就这么来了。
不是没有铺垫，但由87岁高龄的摄影大师David Bailey拍摄的预告大片，只能算是山雨欲来前的阵阵微风，它似乎指向了一些CHANEL的本源特质，却又含糊隐晦。嘉宾们也早早就按捺不住，拆开邀请函，朝着附送的小房子造型项链里看了一遍又一遍，反复确认除了大秀日程之外的其他信息，但殊不知，这个动作被触发的本身，就预示了这场首秀的叙事背景的转变。
是的，如果把项链上的凸面镜想象成望远镜，那么秀场本身所营造的星际空间就完全可以理解了。从一家时装屋的根基，看向一个更为浩瀚的未来，这在当下的行业情势中显得格外诗意浪漫，尤其是所有人走进巴黎大皇宫主廊的那一刻，CHANEL久违的宏大叙事回来了，那种能解救时装周疲劳感的场景奇观回来了。
只不过这不是Karl Lagerfeld式的、基于现实空间转译的CHANEL世界，而是一处真空的、全新的星际格局，深邃而流动的状态足以包容Blazy首秀中的任何创意可能性，它不映射现实，只提供对未来的想象。
Blazy在CHANEL首秀这一天，被身处巴黎的整个时尚产业从业者默许为The Chanel Day，即使前序秀场一个接一个地延迟开场，但没有人敢对CHANEL的新篇章怠慢，大家敬重这家成立115年来只更换过3次创意总监的时装屋，更重要的是，Blazy的上任，是Lagerfeld时代开启长达42年后（从1983年的第一场高定秀算起）的完全终结，不是内部提拔和风格的延续，而是一股来自外部的新力量——Blazy，这位被推上台前不过三年的、精研工艺的实干家，接下了当今时尚行业中最艰巨的任务，这种矛盾感和戏剧性，从根本上奠定了新CHANEL的叙事张力。
他承认压力的存在，尤其是面对CHANEL如此丰厚、完整且脍炙人口的档案与符号，“我感到无比震撼，美得几乎无以复加，我却不知从何下手。”
他选择遵循自己的直觉，这一点和Gabrielle Chanel的创作初衷形成了某种跨越时空的默契。女士曾经在直觉的指引下解放了女性在穿着上的束缚，事实证明她的直觉先于时代。但Blazy的成长和生活环境与香奈儿女士当年截然不同，他不需要去以反主流的姿态去革新什么，去做逆行者，他的身边围绕着的是欣赏、掌声与赞许，包括品牌高层对积极变化的支持，在这些温暖力量的滋养下，Blazy最先想到的自然是爱，是人性中美好的一面，是人情味。
所以他会思考，爱对于过去和当下的CHANEL来说意味着什么，或许不是强势的宣言，而是一种私人化的情结。是Boy Capel之于Gabrielle Chanel的不可替代性，Blazy将品牌那段从男装语境借鉴得来的创作精神作为切入点：香奈儿女士会穿着Capel的男士衬衫，生前也一直从Charvet——这家历史最为悠久的衬衫店订购作品。
于是Blazy想到了与Charvet展开合作，而非单纯在形制上进行复刻。秀场上那些挺括有型的衬衫，正是由CHANEL与Charvet共同完成的，Blazy把品牌标志性的皮穿链在衬衫下摆，严谨的制衣逻辑并没有因为感性的创作动机而发生偏移，细节即是传承、是敬畏，也是与历史交手时的体面。
而在衬衫之外，如刀锋般利落裁剪的短款西装外套，则来自Blazy自己的衣橱，他以适合女性穿着的角度重新考量了比例与装饰，构建起他在CHANEL首秀中的开场造型，宣告了他的时代的来临，这就是新时代的CHANEL Jacket。卸除一切繁琐装饰，让面料和剪裁说话，Gabrielle Chanel曾经也是这样做的。
还有，CHANEL当年制作横纹水手衫时采用的、原本用来制作内衣的Jersey面料，被Blazy“物归原处”，出现在一系列低腰裤造型中，露出一条绣有双C标识的边缘，是对颠覆性的颠覆，最终凸显出Blazy的创作风格，顾全大局之中流露的怪诞，是融合传承与创新的催化剂。
类似不拘一格的创新还体现在对经典包袋2.55的改良上，Blazy在包袋的翻盖处加入了金属丝，使得包身可以从物理的意义上被重塑，那些使用的痕迹、受力不均而造成的变形，与皮面的磨损一起，呈现出一种实用主义的美感，香奈儿女士创作这款包的初衷，也并非是设计一款收藏品，而是希望它能够彻底解放女性的双手、服务女性的生活。
当然，秀场上值得推敲的斜纹软呢作品也有很多，Blazy或是处理得更加平整服帖，或是在比例上重新推敲，侧开叉式的设计自然方便了女性的快步行走，柔软中带有支撑的廓形结构，也对不同的多元身形更加友好。但更重要的是，我们只有亲自去试穿，才能够感受他究竟在哪些看不到的地方花了心思，就像他在前东家时所推出的那些作品一样。
77套造型对于一场首秀来说已经足够充实而丰满，每一套造型也都有值得反复重温和解读的空间，但因为它是CHANEL，他是Blazy，是Blazy在CHANEL的首秀，我们在探讨所谓的工艺、细节和情怀之外，还会自然而然地思考这样一个问题：CHANEL到底是什么，什么才能代表CHANEL？
曾几何时，CHANEL是Gabrielle Chanel的个人宣言，在Karl Lagerfeld的时代被塑造为一种大众流行和社交符号，过去四十多年，我们一直在反复地叙述、拆解、发现关于这些符号所承载的意义。
我们对品牌的渴望，曾经来自于对这位传奇女士的好奇心和求知欲，来自于理念与行动的统一，是创意、工艺与人性的结合，在全球化时代来临，时尚的商业化运作成为常态后，CHANEL内部的精密协作，如同一辆所向披靡的战车，让Gabrielle Chanel的剪影成为精神性支柱，形成了以消费定义身份，同时从文化构建中提炼和传递思想优越性的运行逻辑。
我们仰望她，希望成为像她一样的人，即使是面对非议和不理解时，也能拥有胸怀傲骨，直面争议，永远叛逆的底气。我们也以拥有关于她的象征性符号为荣，这是一种时尚共识。而Blazy的亮相，从某种程度上跳过了我们熟悉的品牌重塑的逻辑，他没有直观而浅显地从品牌符号上激发人们的认同感，而是往Gabrielle Chanel的价值观和驱动力的根源下探。
换言之，他追求的不是“像不像”，而是CHANEL的精神应该怎么续写，关于爱、关于工艺、关于女性的需求，当一切的定义都在发生改变的时候，CHANEL精神上的永恒性，也需要以新的物质性来反映。Blazy与CHANEL不应该是从属关系，必须发生化学反应，有新的产物。
所以，关于当下的CHANEL面貌，求新求变是唯一的答案。从这个角度来说，Blazy把他的审美和手法带了进来，是有效且明确的，但仅以一季的成果来断定成功与否，显然为时尚早，或许我们可以期待一部关于这场首秀的纪录片，如果有自然是再好不过。但至少我们可以想象的是，重新回到品牌大使之列的Nicole Kidman，如果某天会穿上闭场那件丝质衬衫与花朵流苏长裙的话，对比2004年那支五号香水广告影片中的粉色羽毛裙，想必我们可以更坚定说：
属于当下的新CHANEL，就该是这样的。
编辑：Tristan、Yijie
撰文：Shanlai
设计：小乙
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